Как сложить котел своими руками.

Вот только не надо думать, что сложить кирпичный котел может исключительно только опытный печник. Он, этот печник, тоже когда-то начинал, и нередко начинал вслепую. А если имеются какие-то знания, то добиться желаемого результата всегда проще.

Перво-наперво, конечно же, надо досконально изучить порядовку, понимать ее до мелочей, где, что и почему именно так, а не иначе. Бывает при этом и такое, что после изучения появляются новые идеи, интересные и полезные поправки.

Фундамент. Понятно, что на болотистом месте этот вопрос трудноразрешим. Тут придется обращаться к спецам. Но на обычном-то грунте какие проблемы?

Возьмем вес котла вместе с трубой и всеми железяками 6000 кг. И площадку под фундамент, к примеру, полтора на полтора метра. В этой площадке 22 с половиной тысячи квадратных сантиметров. 6000 делим на 22500 и получаем 267 граммов.

Это давление на каждый квадратный сантиметр грунта. Покажите мне хоть один грунт, который бы не выдержал такого. Даже, извините, свалка без уплотнения выдержит втрое больше.

Так что смело уплотняем грунт, заливаем бетонную площадку толщиной 15 сантиметров с арматурной сеткой и спим спокойно. Ничего никуда не уедет.

Гидроизоляция. Очень желательна. Можно просто положить сверху лист рубероида. А сверху на него положить проволочную сетку с ячейкой 10 на 10 сантиметров. Эта сетка из проволоки толщиной 3 миллиметра предохранит кладку котла от разъезжания по скользкому основанию. Такое явление вполне возможно, когда сверху давят 5-6 тонн, а битум рубероида от нагрева стал скользким.

Далее уже нужен раствор для кладки. Не надо искать ничего супер-пупер-надежного и дорогого, простой глинопесчаный раствор. И ничего туда добавлять не требуется. Вообще ничего.

И размачивать глину 2-3 дня в воде тоже ни к чему. На этом буквально настаивают некоторые. Тут все гораздо проще. Насыпаю глину в ведро, заливаю водой и размешиваю 3-4 минуты дрелью с миксерной насадкой.

Если нужно, добавляю либо воду, либо глину, чтобы получить ведро смеси по типу сметаны. Никаких там сухих комочков не остается.

Из полученной смеси можно сделать три ведра кладочного раствора. Просто беру треть этой глиняной сметаны, добавляю песок и воду и снова кручу. По необходимости добавляю песок или воду.

Какой густоты раствор делать? Я довожу так, чтобы при вынимании крутящейся насадки оставалась ямка глубиной 2 сантиметра. Мне вот такая консистенция наиболее удобна при кладке. Более жидкий, как и более густой раствор ничего страшного не принесет, просто он неудобен в работе.

Это раствор для керамического кирпича. А на какой раствор укладывается огнеупорный кирпич? Здесь необходимо использовать мертель. Этот раствор из огнеупорных составляющих, имеющих одинаковый с шамотным кирпичом коэффициент расширения.

Сразу следует сказать, что любой раствор, глинопесчаный или мертель не является клеем. Кирпичи при кладке не склеиваются, просто растворы между ними заполняют всякие неровности, делая кладку сплошной, без зазоров.

Толщина швов. Опять же, никакого смысла нет в стремлении делать швы как можно тоньше. От этого тоже только неудобство. С глинопесчаным раствором можно делать швы до 10 миллиметров.

Мертель жа такой роскоши сам не позволит. Швы с ним будут гораздо более тонкими.

Порядок кладки. Сама логика подсказывает, что прежде всего надо каждый ряд выкладывать насухо, с соблюдением различных зазоров, в том числе для раствора.

Там, где необходимо, кирпич обрезается. Режем алмазным диском. Пыльно, зато качественно. Можно устроиться так, чтобы ветер относил пыль в сторону. Кирпич перед обрезкой уложить в заранее подготовленный угол из деревянных реек. Так он никуда не улетит и не сдвинется.

Каждый ряд после сухой выкладки и измерений по сторонам и диагоналям кладу на раствор, начиная с угловых кирпичей. Затем укладываю остальные кирпичи по сторонам и внутри. Каждый кирпич контролирую линейкой и уровнем.

Кирпич перед укладкой на раствор замачивать не нужно. Ничего это не дает, кроме необходимости впоследствии долгой сушки котла.

Как и куда наносить раствор. Тут кому как нравится. Некоторые просто руками намазывают, кто-то лопатками из дерева. Я приноровился просто мастерком. Хоть на кирпич, хоть на то место, где он будет лежать. Тут неважно. Лишь бы рукам удобнее.

После того, как нанес раствор и уложил на назначенное место, обязательно выравниваю кирпич, контролируя его положение уровнем. Для выравнивания использую простую резиновую киянку. Взял автомобильную подушку амортизатора, просверлил в ней отверстие и загнал туда деревянную ручку.

При кладке котла не стремлюсь ни к каким архитектурным изыскам. Выступы там разные, закругления углов и прочее. Это котел. Его назначение исправно и в достатке подавать тепло, а не тешить хозяев красотой и поражать гостей изяществом.

Кроме того, гораздо проще содержать в чистоте и в порядке любую стенку, обложенную керамической плиткой, нежели возиться с кирпичами, швами между ними и различными выступами, матерясь и проклиная судьбу-злодейку.

Но и гладкую поверхность стенок тоже не надо делать. Главное - чтобы она была ровной. И не гладкой, лучше шероховатой. На нее впоследствии надо положить штукатурный слой для окончательного выравнивания и закрыть керамикой. Вот тут и можно отдать волю фантазии и украшательствам.

Но это исключительно после одного, а то и двух сезонов испытаний котла в работе.

Шамотный, огнеупорный кирпич расширяется больше, чем керамический при нагревании, да и нагревается он внутри котла гораздо сильнее. Поэтому должны предусматриваться зазоры между огнеупором и керамическим кирпичом.

Зазоры небольшие, до сантиметра. При кладке для удобства можно применить гофрированный коробочный картон. Можно, в принципе, вообще оставить его в этих зазорах, выгорит там, превратится в пепел. Но лучше таки постепенно доставать его, поднимая вместе с кладкой каждого нового ряда.

Дверки. Старые печники крепили их проволокой. Я бы не сказал, что это уж очень надежно. Да и неудобно как при кладке, так и при эксплуатации.

Однажды попробовав такой вариант, в дальнейшем я отказался от него. Существует немало способов крепления дверок, а я пришел к выводу, что простое крепление на винтах вполне себя оправдывает.

За многие годы эксплуатации ни у одного котла ни одна дверка не выпала и вообще не создавала проблем.

Напротив, случалась необходимость ее снятия, так это было дело нескольких минут. Отвернул винты и вынул дверку. И потом вставил и привернул винты.

Винты использую оцинкованные с шестигранной головкой, диаметром 5-6 миллиметров, длина до 6 сантиметров. Сначала сверлю отверстия в боковых стенках дверки. Там их почему-то при изготовлении не делают. А зря.

Далее устанавливаю дверку на место и сверлю через эти отверстия кирпич на глубину 6 сантиметров. Разумеется, сверлом с победитовой напайкой.

Затем вставляю в эти ямки в кирпиче по нескольку медных проволок от многожильного электропровода и вворачиваю туда винты.

При кладке, между прочим, необходимо между дверкой и кирпичом со всех четырех сторон предусматривать зазоры миллиметров по пять. Эти зазоры после закрепления дверки заполнить базальтовой ватой.

Думаю, такая мера вполне понятна, ведь если дверка поставлена вплотную, то жди неприятностей с образованием трещин в кладке. Металл расширяется больше, чем керамический кирпич.

Еще вот о дверках со стеклом. Ладно бы это был камин в гостиной - тут еще можно было бы как-то понять стремление пялиться на огонь. Да простят меня приверженцы сего удовольствия, но другого слова я тут не могу сказать.

А ставить дорогие дверки в котел - ну если денег много, то у каждого свои причуды. Только предупредить хочу: сразу готовьтесь чистить эту дверку каждую неделю, а то и чаще. По крайней мере, до тех пор, пока не пропадет сие романтическое желание.

Это ведь не просто чистой тряпочкой протереть. Нет. Взять тряпку, намочить водой, обмакнуть в золу и тереть до посинения, дабы отчистить прикипевшую сажу. Как говорится, проходили уже.

Вата. Без нее никак. Там, где надо, она заполнит лишние зазоры, а где надо - послужит утеплителем. Нужна либо каолиновая, либо базальтовая. Главные значимые свойства их - огнестойкость.

Регистры. Их обязательно ставить на подставку, какая указана в порядовке. Нельзя их опирать трубами на кладку стенок. Эти входы-выходы перед установкой регистров на место надо обернуть ватой, а сверху зафиксировать скотчем.

И вот самый сложный вопрос: где взять их, или как изготовить. Мы делали их из круглых водопроводных труб наружным диаметром 42 миллиметра. Сколько этих труб, куда выходят и как соединяются - в разных порядовках по разному. Как и диаметры, кстати. Любые размеры в порядовках снимаются инструментом "рулетка".

Так вот, изначально подготавливали концы труб и делали болгаркой отверстия под них. Затем изготавливали деревянный шаблон из досок и реек, укладывали в него трубы и прихватывали сваркой. После этого регистр вынимался и обваривался уже вчистовую.

Таким образом все три или четыре регистра получались одинаковыми, и можно было соединить их поперечными трубами.

Еще о дымовой трубе пару слов вдогонку. Высота ее над крышей должна соответствовать нормативам, чтобы обеспечить нормальную тягу. Тут, на рисунке все понятно.

До чердачного перекрытия лучше поставить кирпичную трубу того сечения внутри, которое указано в порядовке. Эту трубу, как исам котел впоследствии можно задекорировать керамической плиткой.

Кстати, труба нагревается очень мало, поскольку котел работает достаточно эффективно и газы летят охлажденными. Замеры показывают, что поверхность дымовой трубы никогда не бывает горячей, не более 40 градусов, и то только в середине нижней части.

Учитывая это обстоятельство, я не стал делать безобразных разделок в местах переходов через перекрытия. Просто сделал по другому, на свой лад и по своим расчетам. Хотя, должен оговориться, что такой подход не всегда соответствует правилам, установленным нормативами. Об этом есть отдельный ролик на канале.

А выше чердачного перекрытия и далее до верха предпочтительнее поставить трубу сэндвич. В ней будет меньше образовываться конденсата из дымовых газов.

Ну вот, собственно, и все о том, как сложить котел своими руками. Нет в этом никакой сложности. И не надо бояться своих рук.